De lyseste showene på Haute Couture Fashion Week sommeren 2015

2024 Forfatter: James Gerald | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 14:14

I går i Paris avsluttet Haute Couture -uken våren -sommeren 2015. Lyse show fra verdens ledende motehus erstattet hverandre med et kalejdoskop av designerfantasier - noen var enkle og forståelige, andre var for tilslørte, men ikke mindre ambisiøse og interessant. Blomster - små, store, broderte og malte - har blitt et uuttalt tema som går gjennom alle showene - tilsynelatende ved hjelp av dem bestemte designerne seg for å minne om vårens forestående begynnelse og distrahere publikum fra politikk og krise. La oss se hvordan de gjorde det.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Inspirert av verkene til den franske symbolistforfatteren Albert Samen og lerretene til kjente kunstnere, har designeren Alexis Mabiy laget en samling, som hvert antrekk ligner en blomst med levende, mettede nyanser som skinner under catwalks spotlights. Modeller, hvis hår var dekorert med fjær for å passe antrekket, viste elegante kjoler laget av blonder, skinnende brokade, silke og sateng. Noen bilder ble preget av letthet og delikat arbeid, andre av sin monumentalitet: tunge bretter ga pynt til kjoler, noe som ikke er forbudt på couture -show, men tvert imot oppmuntres på alle mulige måter. Til tross for at husets historie ikke er så stor (merket har eksistert siden 2005), står det allerede ganske godt på sin plass i verden av haute couture. Etter vår mening fortjener antrekk med blomsterapplikasjoner spesiell ros.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les også

Mote | 2015-03-06 Svømmemote 2015: hvordan skille seg ut på stranden

Med sitt vår-sommer couture-show bestemte legendariske Giorgio Armani seg ikke bare for å glede det sofistikerte publikummet, men også for å feire tiårsjubileet for haute couture-serien. Hovedtemaet for catwalken var øst, som bambusstammen ble oppfordret til å personifisere - planten prydet ikke bare podiet (langs omkretsen var det en storstilt installasjon av metallstammer), men var også hovedmotivet for trykk og broderi som prydet antrekkene. Ved å velge et ganske rolig fargevalg for samlingen, fokuserte Armani på lagdeling og beskjedenhet av former som ligger i orientalske klær - i mange antrekk kunne man se referanser til den klassiske kimonoen og origami -kunsten. Designeren kombinerte lyse gjennomsiktige skjørt med ganske strenge jakker og asymmetriske topper, og da han laget kveldskjoler bestemte han seg for å gi fantasien frie tøyler i dekorasjonen.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Motehuset Versace ledet selvfølgelig med Donatella Versace på denne moteuka stort sett overrasket alle, og gikk tilbake (om enn ikke mye) fra sitt favorittemne om sex, og presenterte bilder med jevnere former i stedet for de forventede vågale antrekkene. Da Donatella gikk bort fra de vanlige korsettene, bestemte han seg for å leke med snittet, noe som bidro til å gjenta kvinnekroppens kurver ved hjelp av kutt og avrundede linjer på kjoler og kjeledresser, så seksualiteten i bildene, selv om den forble, ble litt mykere, som ikke kan annet enn å glede seg. Det Versace ikke kunne nekte seg selv var hennes favoritt lyse monokrom, hun malte hele samlingen i elektrisk blått, rødt, hvitt og svart, bare fortynnet dem litt med pulverformige nyanser.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bilder har dukket opp i samlingen, der du for eksempel kan se ekko fra 50- og 60 -tallet.

Den kreative direktøren for huset til Dior, Raf Simons, bestemte seg for å filosofere litt om temaet historie, tradisjon og selvbevissthet mens han opprettet samlingen sin. Inspirasjonen for ham var den legendariske artisten David Bowie, som kan betraktes som en ekte kameleon fra musikk- og moteverdenen, full av motsetninger og kreative refleksjoner. Det var nok motsetninger i antrekkene som ble vist på catwalken - designeren inviterte betrakteren til å se på fortiden gjennom prismen i nåtiden og fremtiden. Derfor dukket samlingen opp på bilder der du for eksempel kan se ekko fra 50- og 60-tallet, i form av kjoler med A-linje, flerfargede striper og popkunstmønstre, som var ganske harmonisk kombinert med vinylstøvler og -frakker fra trykt plast. Det var også et sted i showet for de klassiske Dior -silhuettene og dekorasjonen, som Simons spilte om på sin egen måte og la dem til litt modernitet. Noen vil kanskje si at han var for flink, andre beundrer, men det er det couture er til for å prøve og eksperimentere med klær som kunst.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Skaperen av antrekkene som hver kvinne drømmer om, bestemte Elie Saab for ikke å gå for langt i kreative søk og presenterte en konsekvent perfekt samling i sine favoritt pastellfarger. Hver kjole vist på catwalken er verdig de beste røde teppene, fordi Saab aldri sparte på etterbehandling (rikt broderi og hele plassere av steiner), samtidig som silhuettene ble enkle. Etter vår mening kan imidlertid slik stabilitet være alarmerende - de fleste antrekkene er så like kreasjonene fra tidligere kolleksjoner at designeren kan vise et par gamle kjoler på catwalken uten at noen legger merke til det. Det eneste som skiller den nye samlingen hans fra de forrige er kjoler med trimmet med marabufjær og modeller i pastellfarger, dekorert med store blomsterprint og applikasjoner.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Designeren ble inspirert av den amerikanske rocksangeren Janis Joplin og den uforlignelige Coco Chanel.

Etter å ha sett showet i Giambattista Valli couture -kolleksjonen, ville du aldri tro at designeren ble inspirert av den amerikanske rocksangeren Janice Joplin og den uendelige Coco Chanel, men de ble designerens muser denne gangen. Han tok ikke elementer som var tydelig knyttet til disse to kvinnene, og ved hjelp av hans gjenkjennelige stil antydet de bare litt, så i samlingen kan du ikke se noen liten svart kjole, ingen perler eller etniske notater. Og likevel er hint fortsatt synlige. Hint av Janice kunne sees i litt mer avslappede silhuetter, og Chanel ble lest i skreddersydde bukser, som skjørtet ble brukt på, og i jakker, hvorav noen var stilisert som den legendariske tweed. Innredningen i form av 3D blomsterapplikasjoner og et stort antall chiffon -frills har forblitt uendrede egenskaper ved moteshowet.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Zuhair Murads vår-sommer couture-samling var basert på vann. Ved hjelp av rik dekorasjon laget av perler, bugler og rhinestones, bestemte designeren seg for å vise all kraft og poesi til elementene. Det erklærte temaet, så vel som forestillingen, forårsaket en applaus av applaus blant beundrerne av merket, og dette er ikke overraskende - hver kjole laget av Zuhair kan ikke annet enn fengsle hjertet til en fashionista, fordi den kombinerer alt som er så dyrt til en kvinnes hjerte: seksualitet, raffinement og luksuriøs orientalsk innredning.

Til tross for at samlingen virkelig viste seg å være veldig vakker, ved første øyekast kan man tro at inspirasjonen til den ikke var vann, som designeren selv uttalte, men kreasjonene til en kollega i butikken, så vel som andre landsmannen Murad - Elie Saab - samme fargevalg, den samme dekorasjonsstilen. Vel, vann er vann.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

På Gaultiers improviserte "bryllup" kunne man se bruden med en kake laget av curlers på hodet.

Som linjen fra den berømte sangen til den legendariske gruppen Queen sier - "Showet må fortsette". Denne setningen ble ikke bare hovedkredoen til den eksentriske Jean-Paul Gaultier i livet, men også temaet for alle showene hans. Og selvfølgelig var couture moteshow intet unntak. Denne gangen bestemte designeren seg for å leke med temaet for bryllupet, men med sin iboende humor. På Gaultiers improviserte "bryllup" kunne man se en brud med en kake laget av krøller på hodet, "gjester" i elegante buksedrakter, merkelige personligheter i antrekk stilisert som arbeidsoverall og merkelige hodeplagg, samt et stort antall modeller i asymmetriske illusjonskjoler, hvorav den ene siden var en streng buksedrakt eller en lakonisk mini, og den andre var en frodig ballkjole eller et sexy rammeoppsett. Vel, som enhver bryllupsfeiring, endte det med sitt eget "bukettkast", som ble fremført av supermodellen Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Showet med Maison Martin Margiela couture -kolleksjonen ble en av de mest etterlengtede hendelsene under hele moteuken, fordi den hittil vanærede designeren John Galliano fungerte som den kreative direktøren for merket. Etter fire års inaktivitet viste designeren at det fortsatt er krutt i kolvene og at han fremdeles er klar til å kjempe om sin plass i moteverdenen. Etter å ha ganske dristige ideer om hvordan mote skulle se ut, behandlet Galliano veldig forsiktig tradisjonene og stilen til motehuset Margiela - samlingen viste tydelig stilen som ble utviklet gjennom årene, og samtidig var håndskriften til den karismatiske John synlig. Modellene demonstrerte også antrekk som ikke var blottet for teatralitet og ironi, og fortalte oss at mote er en høy kunst og ganske bærbare svarte sett.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les også

Nyheter | 31.12.2015 Presseshow av SS16 -designer Yana Nedzvetskaya "Laborl"

Valentino-designerne Pier Paolo Piccioli og Maria Grazia Chiuri har viet sin couture-kolleksjon til kjærlighet, altomfattende og uten grenser. Som inspirasjon brukte de sitater fra Shakespeare og Dante, så vel som de uendelige lerretene til Marc Chagall - sistnevntes arbeid kan sees mest av alt på moteshowet. Etter å ha russiske røtter, sang Chagall hele livet en enkel, men sublim kjærlighet, så de fleste antrekkene er laget av naturlige materialer: ull og lin, overdådig dekorert med steiner og perler, brettet i ornamenter som henviser oss til bunader. Showet ble avsluttet av en modell i luftige antrekk med skyer, regnbuer og sitater laget av fargede paljetter, hvorav det ene lyder: "Kjærligheten erobrer alt - til og med døden."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Det ser ut til at de eneste som bestemte seg for å gi frie sanser til sin sans for humor og fantasi under forberedelsen av kolleksjonen for Fashion Week var designerne fra Holland Victor Horsting og Rolf Snoren. De har etablert seg som galante eksperimenter, så selv om ikke alle kreasjonene deres er bærbare, er det ingen tvil om at de vil forårsake mange følelser. Denne gangen var Viktor & Rolf -showet som en høstfestival - modellene var kledd i overdrevent frodige kjoler malt med store blomster med blomsterapplikasjoner, som i likhet med 3D -bilder, rettet utover antrekket, og frisyrene deres besto av gylne ører, hvorav antallet nådde absurditet … Som det viste seg, har denne handlingen ingenting å gjøre med landbruk eller hedenske ritualer - faktisk dedikerte designerne sin samling til kunstneren Van Goghs arbeid.

Ikke uten representanter fra Russland på Haute Couture -uken - Ulyana Sergeenko demonstrerte nok en gang samlingen hennes, men showet som alle ventet skjedde ikke - presentasjonen av nye mesterverk av russisk couture fant sted i den intime atmosfæren i merkets showroom i Paris.

Haute coutures verden har gjennomgått betydelige endringer i det siste.

Avslutningsvis vil jeg merke til at verden av haute couture har vært under betydelige endringer i det siste og periodisk er delt inn i to leirer - noen mener at couture burde være nærmere menneskene, og presenterer ganske enkle samlinger, andre insisterer på at couture burde forbli en kunst.

Hva tenker du om dette?